外観

山本　博氏の「日本のワイン」において勝沼のワイナリーはここを外しては語れないと書かれている二つのワイナリーの一つ。それが丸藤葡萄酒工業です。
勝沼のワイナリーが居並ぶ中心地からは少し外れた坂道の途中にある、白い外壁の建物がj醸造所、兼販売所です。
一見、日本酒造の蔵のような印象を受ける外観ですが、壁には丸藤の銘柄「ルバイアート」に表記されている「Ｒ」の文字があります。
建物自体も少し奥まったところにあるので見落としやすいのが難点ですが、向かい側にも駐車場もあり車で行くことも可能です。

歴史
創業なんと１１０年と、勝沼でも屈指の老舗。歴史あるワイナリーの多くは途中で経営者が変わってしまったり事実上廃業した後に復活したような会社が多いので、個人経営で始まり今なおその命脈が続いているという丸藤葡萄酒は日本のワイナリーの中でも名門中の名門、と断言してよいでしょう。
ちなみに村の共同醸造事業に４度協力し、そのことごとくが不発に終わったために”村の共同事業に手を出すな”という、変わった家訓があるそうです。

醸造家で知らない人はいないほど有名な大村春夫社長を中心とし、勝沼のワイナリーの中でも最も早い時機からヨーロッパ葡萄品種の栽培を行うなど、その方針は常に他社の一歩先をいくもの。その先進性は栽培だけにとどまらず1990年後半から白ワインにわずかに炭酸を残して品質を安定させたり、甲州の熟成についても試行錯誤を繰り返すなどその研究意欲と行動力は尽きるということを知りません。
輸入ワインや輸入原料を使用することは中小ワイナリーにおいてはむしろ自らの首をしめる行為だと考え、早期に国産の原料のみからの醸造を切り替えた英断なども有名。驚くべきはその量で国産の原料のみを使用して年産約１５万本の生産量を誇っており、純国産ワインの生産量において勝沼でもトップクラスのワイナリー。全量国産葡萄で一定以上の品質を保ちながら、これだけの生産量をたたき出すのには尋常ならざる努力があります。丸藤は醸造施設がそれほど巨大なわけではなく社員も並び称されることが多い中央葡萄酒・勝沼醸造と比べてかなり少人数、さらに葡萄は季節限定の果実で日持ちもしません。そこで葡萄ごとの収穫期の違いを利用して次から次へと圧搾しては発酵させて熟成タンクに移すの繰り返しを余儀なくされていまです。２００３年は赤ワインを大量に仕込んだために次に醸造する甲州の発酵タンクを空けれるかどうか危ないところだったいうのですからハードスケジュールぶりは想像に難くありません。

こういったワイン造りの姿勢とは別に丸藤葡萄酒工業にはユニークな側面がまだあります。それは他社ワイナリーからの研修を受け入れ、仕事を通じて醸造技術とワイン造りの精神を未来の醸造家に伝授していること。新進気鋭の若手醸造家は多くいますが、その中で注目されている山梨県のシャトレーゼ勝沼ワイナリーの戸澤一幸氏、島根県の奥出雲葡萄園の安部紀夫氏は丸藤葡萄酒で１年間の研修を経ています。二つのワイナリーと丸藤の共通点はやはり、「全量国産葡萄を使用」「辛口本格ワイン主体（新酒は除く）」といった骨太の方針、そして中〜上級銘柄は年月にも耐えうるというよりも年月を経ないとなかなか真価がでてこないものが散見されるという面でも、「師」と同一といえるでしょう。

他、契約農家が栽培しやすいように棚栽培によるヨーロッパ葡萄の栽培方法に取り組んだり、「勝沼ワイナリークラブ」やその他の振興会に積極的に参加するなど勝沼全体の酒質の向上にも心を傾けています。

施設の概略
敷地内にワインセラーと醸造所、丸藤の歴史を伝える資料も展示されています。
資料館や、実際に使用しているセラーもあり自由に見学可能です。
脈々とその歴史を伝えてきた丸藤にふさわしく、戦前の自社ワインのラベルなども展示されています。
このなかで個人的には「甘味ブドー酒」とかかれたラベルと「Table Wine」と書かれたラベルがあったことに注目。戦前は「赤玉ポートワイン（現在は赤玉スイートワイン）」に代表される甘味料などを添加した甘味葡萄酒が全盛で、現在のような本格ワインは非常に受けが悪くあまり醸造されていませんでした。しかし「Table wine」という表記はこの時代の本格ワインに使用されいたもので、丸藤が昔から本格ワインも醸造していたことを示唆しています。実際、山梨県のワインをよく知る人は現在の日本ワインの隆盛が起こる前で勝沼で良い醸造所といえば「丸藤葡萄酒工業」がまず頭に浮かんだというのですから、名門醸造所というの評価は伊達ではありません。

また、醸造設備の中に眼を引くものが一つ。それはコンクリート製の発酵槽で、非常に古いものです。もちろん中はコーティングされて修復もなされていますが、今でも現役でコンクリート発酵槽が使われているのは丸藤とルミエールだけでしょう。地形の段差を利用して作られており、上からピシャージュ（パンチダウン）が行える形になっています。
発酵の材質によるワインへの違いは専門家ではないのでわかりませんが、ある醸造家の方曰く「丸藤さんのコンクリート槽で作れらたワインには、暖かみがある」と評していました。

葡萄畑
ワイナリーから少し離れた所にありますが、徒歩による移動で見学するのが可能な距離です。当初は自社畑は棚栽培でヨーロッパ品種を栽培していたのですが、思った品質が出せないために棚は甲州を除いてあきらめて垣根栽培に切り替えました。
色々な区画ごとに栽培品種が異なっています。特に試験園と名づけられた畑では数多くの品種が栽培されています。なお自社畑は、北傾斜が多いというのは著名ワイナリーでは少数派。
以下に「翔べ！日本ワイン」（山本　博・大塚　謙一　編　　料理王国社　刊）に大村氏が記した内容と、私がうかがった話をもとに栽培している品種と現在の動向を簡単にまとめてみました。

カベルネ・ソーヴィニヨン：房枯れ症という病気が毎年発生してなかなか健全果を得られずにおり、収穫の度に厳しい選果・選粒作業を行っています。

メルロー：粒が大きくなり、やや色と味わいにかけているそうです。私見ですが、大村氏のワイン作りには妥協がないので、厳しい自己基準をもとにそう言っているともの思われます。メルローのワインが低品質などということはありません。また勝沼のものは塩尻の契約栽培のものと比べると、エレガントなスタイルになるようです・

シャルドネ：粒が大きくなりすぎて病気や玉割れを起こしやすいのが難点。今までは思うようなワインが作れなかったのですが、2002年からはシャルドネの力強さがあるワインになりました。国産コンクールでも入賞の常連。

プティ・ヴェルドー：自社では試験園と名づけられた畑で栽培されています。健全果を得られやすく、品質も良好。プティ・ヴェルドーのみのワインも実はご〜く少数だけ生産しています。

ソーヴィニヨン・ブラン：青い茎、若葉のようなソーヴィニヨン・ブランの魅力に向け奮闘中です。

甲州：現在も試行錯誤しながらワイン用の栽培方法を研究しています。山梨県でも自社の甲州の畑の広さは折り紙つきで、丸藤の甲州ワインの質の高さを支える一端となっています。この品種もなかなか思うほど品質が向上せずに苦心されているようですが、「甲州はもっとよくなると思う」とこの品種の研究にも熱心です。

現在も、栽培する土地に合うクローンや台木の組み合わせなどの研究が繰り返されています。
契約栽培ももちろんあり、特にプティ＝ヴェルドーは一文字短梢栽培の大家である小川孝郎氏のもの。他、長野県塩尻市メルローを契約農家から買っていますが、大手以外の山梨県のワイナリーでは意外と長野県の葡萄を使っていないので珍しい例といえます。

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