日常管理
水槽照明のタイマー設定
点灯 ＡＭ６；１５ 1回目消灯ＡＭ８：１５～９：００
再点灯 ＰＭ４：１５～５：００ ２回目消灯ＰＭ１１：００
これは私の生活時間帯に合わせての措置です。朝の消灯、午後の再点灯は季節により若干ずらしています。
朝の点灯６：１５と夜の消灯１１：００は１０年以上変わりません。
出勤前の餌やりと帰宅後の餌やり、糞取り、水替えの時間からこのように設定しています。出勤後の日中は消灯していますので温室内は暗い状態です。照明があってもなくてもペアの産卵は必ず夕方から始まります。
給餌
毎朝６：３０、夜８:００前後、仕事の関係でたまに午後９時以降の帰宅になるときは給餌は中止します。
ワイルドには赤虫、自家製ハンバーグを一度に与えています。
タンクブリード物、自家産にはハンバーグのみ。この時フィルターのポンプはすべて停止します。スポンジフィルターのエアレーションはもちろん常時稼動。ポンプ再始動は約１時間後としています。
糞取り
夜給餌、ポンプ再始動後９：３０分ごろから全水槽の糞取りを行います。道具は排水口へのホース直結のプロホースＬで吸い取ります。このプロホースは逆流弁が付いていて、水槽内の水中で前後に振ると吸出しが始まるので非常に便利です。
水替え
ディスカスを飼う上で水替えは非常に重要な作業です。これがために毎日の日課にしないとうまく付き合えません。
しかも、かなり頻繁な水替えですので、そのための環境つくりから、勤め人であるため短時間で行えるようにしなければなりません。
全飼育水槽は排水バルブ、給水バルブ付、給水タンクのポンプをＯＮにし、給水の必要なタンクのバルブをひねると給水開始し残った水は給水タンクに帰るよう配管してあります。排水バルブも全水槽に取り付け、配水管から排水口へ流れるよう配管してあります。ちなみに温室の全給排水、ウェット＆ドライタワーフィルターの配管施工はすべて自作。
ＰＨ降下とろ材
水替えの目安はすべてＰＨ測定により決めています。つまりディスカスをはじめて１０数年、いまの温室が２００３年にできていますから、当然フィルターのろ過材は何度も交換していますが、ディスカスはハンバーグを主食としている関係上かなり水質の悪化が早いものです。特に何年も飼育していると各ろ過材の老朽化や過密飼育でＰＨの酸性化は防ぎようがありません。ろ過材はもちろん定期的に交換すれば越したことがありませんが、（たぶんウェットろ材は１年ぐらいだと思います。）コストの関係でそうもいきません。一番上のウール（物理ろ材）は常に早めに洗浄することはもちろんです。
水道水の水質
ＰＨの降下が激しいから、水替えに傾倒することになります。幸い当地は水の豊富な地でありまして、しかも地下水（上水道もありますが）で水道代が上水道の１／１０程度と割安なためあまり気になりません。しかし水質は上水道の方が圧倒的に良くてＰＨは同じくらいなのですが伝導率が地下水２００μｓに対して上水道は手取ダム水を主としている関係上１３０μｓと上質でＫＨが圧倒的に違います。上級の軟水なのです。地下水はやや硬水となります。上水道はＲ／Ｏが必要ないくらいです。残念ながら自宅町内は上水道は引かれておりません。（どんな田舎だ！！）
飼育水の変化
たとえば、１２０ｃｍ水槽２段ウェット＆ドライで約４５０㍑に１５ｃｍ以上成魚ワイルド・自家産混泳２５匹、最近はＰＨが６．０を下回ると一部水替えを行います。一部とは片方の水槽の１／４、貯め水はＰＨ約７．３,これで両方の水槽は水替え後一気にＰＨ６．７まで上昇します。他の水槽もすべてこのようにＰＨは変化します。
この水替え後のＰＨの変化を自分の所で早くつかむことが重要です。私も最初はＰＨも計っていましたが今のように厳密ではなくやはり感に頼っていた。というより定期的な水替えがベストと信じ、２日おきに１／３水替えするようローテーションを実行していましたが、収容魚数の変化、餌喰いの良し悪しで水は着々状況を変化するのです。
私のように長年ワイルド・ディスカスと付き合ってていると、当然ろ材も古く悪化しています。ＰＨの急激な降下によって飼育水の変化を最小限にしようと１／４水替えがベストと信じ実行すると、あるときＰＨ５．５以下に降下しているのに水替えを行うと、PHが１以上上昇しＰＨショックを引き起こすのです。水の変化を早くつかむことです。そして自宅の水の水質をしっかりつかむことです。どれくらいの水替えで飼育水がどう変化するかです。
水替えのタイミング
水替え時ＰＨを計測することで水質の変化を読み、ＰＨの変化を１以内にすることをつかむと、水替えのタイミングはおのずと決まってきます。水替えにはタンクブリード幼魚とワイルドではかなり違ってきます。つまりブリード幼魚では頻繁な大量水替えが必要なのに対し、ワイルド成魚ではろ過に頼る少量水替えが最良のようです。その意味でフィルターのろ材は定期的な交換が必要になってきます。ろ材、飼育魚数、餌の投入量で水替えのタイミング、量がきまりますのでそのことを早く見つけることです。
ＰＨショックに強い魚と弱い魚
一言で言うとワイルドの個体にそれぞれ差があるようです。同じ水槽で大きさも同じくらいなのにＰＨショックを起こさず普通にハンバーグを食べ、成長する個体もいます。一般にワイルドの成魚ほどＰＨショックを受け易く、回復も遅い。特に１７ｃｍを超えるような巨大魚は入荷時のリスクが大きく立ち上がりも遅く、このような魚は立上後もハンストをおこしやすいようです。一度でもハンストを起こした魚は残念ながら繁殖まで持っていけません。
おおむね１３ｃｍ以上の個体で成魚。ただし、最近ヤムンダやアッパーテフェ等で１３ｃｍ以上でも若魚が多く入荷し、これらの魚はＰＨショックには強いようです。かつてヤムンダが日本初入荷時、２０ｃｍ超えの魚が何匹か入荷しましたが、マナウスからは大きさの同じパッキングで輸送されてくるので魚に対するダメージが小個体よりはるかに大きく、ほとんど瀕死の状態でした。若魚か成魚か老成魚かの見分けかたは目の大きさで判断します。購入時魚体に比較して目の小さい魚をチョイスします。ワイルドで１０ｃｍ～１２ｃｍぐらいのの幼魚を入手できたらベストです。
ただし、ワイルドの１０ｃｍ以下の魚は餌喰いも旺盛ですが体力がないためＰＨショックに対する抵抗力がないので、初心者には難しいです。１０ｃｍ～１３ｃｍぐらいの若い魚で１回もハンストを起こさずハンバーグですくすく成長し、すばらしい色彩を放ち大化けする魚に出会えれば、ペアリング、産卵まで一機に持ち込むことも可能です。
入荷時のトリートメント
私の水合わせは次の方法で行っています。ディスカスを購入し自宅に到着したら、パッキングの水と魚をそのままバケツに移し、ＰＨ、導電率を測定し、自家の水と大きく違わなくてもバケツ半分くらいの水にエアチューブでサイホンを利用してタンクの水を注入し、バケツが満杯になったら半分ほど水を捨て、これを続け約１時間ぐらいかけてタンクの水と混合し、水に慣らして行きます。徐々にタンクの水と水質に差がなくなってきたら魚を網ですくいタンクに収容します。もちろんタンクは単独であること。これが最も確実な方法で失敗も少ないようです。タンクに収容後、１週間から１０日ぐらいは飼育環境に慣らし、特に薬等は使いません。
トリートメント用のタンクの水は入荷前日にＰＨマイナスを使い、ＰＨ６．４から６．８ぐらいに調整します。若干のブラックウォータとＰＳＢ等を投入しておきます。ＰＨは入荷時もう一度計測します。ＰＨが戻っている可能性があります。
餌付け後１／４ぐらいの１回目水替えでＰＨショックを起こさないことが確認できたら混泳水槽に移します。入荷時早い魚は当日の夜から冷凍赤虫を食べ始めますが、通常は１，２日後から冷凍赤虫を喰い始めます。最初はハンバーグをなかなか喰いませんが、混泳水槽に移すことで今までのワイルドがハンバーグを喰うのを見てハンバーグを喰い出せばしめたものです。
ショップですでにトリートメント済みなのでほとんど薬剤は必要ないですが、入荷直後のワイルドでダメージが強い魚か体表にチョウやイカリムシがいる場合,１００リットルに０．５ｃｃのマゾテンを使用し、水温は３０℃までです。これ以上水温を上げると危険が伴います。マゾテンでの薬浴は翌日から体色が抜けて白っぽくなりますが、４,５日後から徐々に水替えで薬を抜きます。１／５から１／４の水替えを２回ぐらいで徐々に体色は戻ってきます。最初の水替え辺りで冷凍赤虫を少量与え餌を食べだすようなら注意深く水替えします。
輸送中のスレでヒレが傷んでいる場合はグリーンＦゴールドを規定の半分くらいを投入し１週間ぐらい薬浴します。
入荷後絶好調魚の注意
入荷後、翌日から冷凍赤虫を食べ始め、食欲旺盛で混泳水槽に移動し、１週間後ぐらいにはハンバーグもどんどん
食べ始めすぐに水槽の主導権を取る様な絶好調魚は最も注意が必要です。
餌の食べすぎによる「うつむき」、「腹水症」等治療困難な短期間で死に至る恐ろしいことになるからです。
これは、急に食べなれない餌を大量に摂餌したため消化不良かあるいは内臓（胃）を壊したものと思われます。「うつむき」は下を向いて泳ぎのバランスが悪いのを見ると浮き袋に異常をきたし、正常な姿勢を維持できないものと思われ、徐々に体色も黒化します。長くて１週間、２，３日で死に至ります。まず助かりません。
「腹水症」も泳ぎのバランスを崩し水面近くをゆらゆらと泳ぎ助かりません。３,４日で死に至ります。
なお、同様な症状は別掲の「ハンスト」治療の高温飼育でも発症することがあります。
残念ながらこれを治す手はありません。症状が起きないよう、餌の与えすぎに要注意
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